继上一期为大家介绍了从上世纪60年代就开始流行的“军事风”之后，相信各位读者也开始对这类有着一定历史积淀的风格燃起了兴趣。那么本期小编就带领大家继续走近另一个拥有百年历史的风格“工装风”吧！
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+起源Origin
18-19世纪的美国，当时的美国经济蓬勃发展，工厂大量出现，而工人们所穿的工作服就是工装风的原型。年，美国基本实现了工业化。大量移民涌入美国成为产业工人，工人需要结实耐用的布料制作成上班的工服，从此多功能的工装就诞生了。
从18世纪开始，美国经济蓬勃发展，工厂大量出现，而工人们所穿的工作服就是工装风的原型。年，美国基本实现了工业化。大量的移民涌入美国成为产业工人，而他们需要结实耐用的布料制作成上班的工服，从此多功能的工装就诞生了。发展到19世纪的时候，服装被用于定义穿着者的职业和性格的功能被系统的开发出来且发展的非常迅速。这时候，“工装”的定义被正式的确定。
第一次工业革命的时间之长，各国无不是加紧脚步的发展，无论是能量资源的采集、矿物的挖掘亦或是铁道的铺设，大量的工人投入，也对日渐成熟的纺织业带来了不同的气息，耐用时穿的布料理所当然了成为工人们的心头好，口袋的设计同样为了工作所需的工具们打造，舒适并且具有保护性的剪裁也成为了工装不可或缺的元素之一。
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时过境迁，当年工人们身上材料坚固、实用性十足的服饰竟成为了当代街头型人的首选，于是很多最初在美国兴起的工装品牌逐渐适应市场需求，并加入自己对潮流和街头的理解，演变为美式工装潮牌。
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+品牌Brand
创立于年的Carhartt最初以制作适合农村、工人等特定职业作为品牌核心支线，一贯的高品质与舒适耐用理所当然成为了当时的服装首选，配合各种环境打造不同属性的产品，经历了百馀年的洗礼后，经典也昇华至更高的档次，包含在年将Carhartt交欧洲由名为WorkinProgress公司的WIP支线，其加入了街头以及不同城市的元素，将工装的初衷淋漓尽致的挥洒于截然不同的风格。
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创立于年的美国品牌Dickies也大有来头，于第二次世界大战中美军的指定服饰厂商早已奠定了市场定位，象征着美国精神的Dickies以出众的质感在市场中打出了属于自己的一片天，同样受到次文化潮流的影响，Dickies在年轻族群中深受喜爱，纷纷穿起了经典的工作裤、夹克等单品，坚韧的质地面对无论是为了当初的环境亦或是街头文化运动都相当适合。
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为二战美军所打造的KHAKIpants，在停战多年后仍然受到推崇与喜爱。
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二战后，日本潮流服装文化受阿美咔叽文化影响，也延伸出如WTAPS、NBHD等日本工装风潮牌。
WTAPS前身名为“40%AgainstRights”，由主理人西山彻与Skate-Thing于年成立。最初只是以寄卖形式在“Nowhere”客串售卖，直到年才正式在“Neighborhood”作长期性摆卖。WTAPS与NEIGHBORHOOD潮牌同样，具有极高的军事、机车、工装风格，秉承着日本里原宿文化中最本质的特点。
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Neighborhood，起源于年，在最初用的品牌名称为NeighborhoodNYC，原本在SOHO区的UNION里贩售。由于其当时的设计师是美国人的关系，所以初始的设计的风格在比较偏向于军事化的图案并兼备简约的涂鸦。
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年，NEIGHBORHOODNYC将版权及设计交付给日本人泷泽伸介(ShinsukeTakizawa)，并同年在日本正式成立品排NEIGHBORHOOD(简称NBHD)。而在泷泽伸介入驻后，机车和工装的设计理念开始在单品中呈现。NEIGHBORHOOD这一个日美混血YOHO!BOY便开始在里原宿潮流圈奠定地位。
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要说Neighborhood的特色和宗旨，“坚持最佳质量”，并且从细节上做到最好，虽然目前在，但在亚洲NBHD可是风生水起。细节决定成败，这话一点都没错。
事实上，如果要追根溯源的话，欧洲才是工装的摇篮。学过历史的小伙伴们都知道，第一次工业革命是以欧洲为中心的，工厂生产模式代替了传统的手工方式，导致大量工人群体的出现，进而也催生了工装的需求，美国则是到了第二次工业革命的时候，工厂才具有规模。
如今，在大热的“美工”跟“日工”之下，还有小部分别国特色的工装单品亦或风格，例如这几年逐渐火热的品牌NigelCabourn就多是英国的（军）工装，以及创始人本人也多上身英式工装风格。
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年在NigelCabourn大三的时候，他向银行贷款并创立自己的第一个个人品牌“CricketClothingLtd.”，售卖以英伦流行音乐为设计灵感的本土男装，所有的设计和材料都是自己解决，为了买到合适的布料当时还很年轻的老爷子每天跑几十公里在周边县采购布料。不过毕竟刚出道，总会有些找不着北，现在他都记不起自己当时候到底设计了什么鬼。
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到了年，该品牌只依靠4名员工，拥有10万英镑的订单，也吸引到刚刚开设自己店铺的PaulSmith的注意（就是那个用色彩条纹征服全世界的PaulSmith），PaulSmith提出作为NigelCabourn的经纪人，并带他前往伦敦，将“Cricket”的产品摆入VillageGateStores和PaulSmith自己店铺中。当时，他送给了Nigel人生中的第一件古着——一件羊皮翻毛领的飞行员夹克（RAF夹克），从此就一发不可收拾地迷上了古着。
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正是这个偶然，唤醒了Nigel对古着、军事、户外和工装的热爱，也改变了他的命运。于是Nigel开始在全球各地不断地收集古着服装，这一收就收了40多年，迄今为止他的收藏品超过件，英国人称他为时尚界中最有吸引力的收藏家之一。Nigel还开玩笑地说，他简直是博物馆的噩梦——因为他会为了能看到摸到一件收藏品而去敲整整一年博物馆的门。
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还有大家熟悉的Barbour油蜡夹克，严格点来说，它算是非常正统的英式工装夹克。
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Barbour作为一个为了户外而生的英国品牌如今已经步入了成立的第个年头。作为与Burberry、Aquascutum齐名的的经典三大英伦风衣品牌，它的名号在多数消费者心中也许不及Burberry那般响亮，但是论及地位，Barbour却是更胜一筹。相较于Burberry的2枚皇室认证，Barbour先后于、、获得了来自女王伊丽莎白二世、菲利普亲王以及查尔斯王子亲赐的皇室认证，也是唯一一个获得三枚英国王室御用状的品牌。图片来源：overdope和Burberry一样，Barbour是创始人JohnBarbour的姓。Barbour的生产公司名为J.BarbourSons，这个名字已经大致点出了其发展的历史。老JohnBarbour于年出生于西苏格兰盖落威的一个农庄里，是家中的老二。其家族历史可以追溯到14世纪。
年，JohnBarbour在SouthShields开始生产适合野外穿着的外套。长期的生活经验使John清楚地知道怎样的外套才适合在各类恶劣的情况下穿着，也正因为如此，从一开始Barbour就不是为城市而设计的服装，而是为野外活动所设计的服装。这当然更加适合英国皇室的口味，他们正为这种生活而生。
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作为工装鼻祖的法式工装，如今“默默无闻”也情有可原。在欧洲，尤其是法国这样时装文化发达，崇尚奢侈品，高级时装屋遍地的国家，两者看似对立的状态，留给工装发展的土壤并不多，反而还会受到一定的歧视限制，认为后者不能上台面。因此，法国，乃至欧洲的工装也就没有办法像美国、日本那样，成为一种超越服饰的文化发展壮大。
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随着工装成为主要的流行风格之一，深受不少年轻人的喜爱，加上潮流与时装的界限不断被打破、模糊，不少时装品牌，也会在自己的设计中实验性地加入了工装单品，或者元素。
就如Jacquemus，这个来自法国，具有典型浪漫风情的时装品牌，其秋冬男装系列，设计师便从法国传统的面包店员、农村工人等工作服中汲取灵感，释出了全新的改良式工装。图片来源：TOPMEN男装网
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在了解了长久的“工装风”发展史以及各国代表的知名品牌后，相信大家也对这些拥有一定历史积淀的品牌生出了更多的敬意和好奇。
可能有人会问，为什么咱们国家没有自己知名的有历史的服装品牌呢？其实这是由于一些历史原因，建国初期，由于国家的需要，大部分的工厂都被号召来做重工业生产，导致服装生产“轻工业”出现断层。所以目前国内历史较为久远的服装生产也只能追溯到改革开放前后（大概40多年）。
而在年成立的机能风品牌H.I.T（HUM-INF-TEC），背地里其实已经拥有了近39年的历史。H.I.T的背后其实是一家西南地区的B端服装供应商“四川海纳维尔服饰有限公司”，这是一家自年开始由三代人传承至今的功能性服饰制造商。
所以，为了尊重历史的积淀以及传承至今的制衣工艺，H.I.T在服装的生产制作中对品质的把控极为严格，在设计上也与时俱进，以一波英美留学归来的建筑学、服装设计学以及传媒学学子们的设计审美和眼界为引导，紧紧跟随着时代的需求以及审美习惯的变化。
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